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Les Styles de Kimono au Fil du Temps
décembre 16, 2020

Les Styles de Kimono au Fil du Temps

11 minutes de lecture

Dans le monde entier, le kimono est reconnu comme la robe nationale du Japon. Le terme " kimono " a été inventé pendant la première ère de modernisation du Japon, la période Meiji (1868-1912), en réponse à la sensibilisation accrue des Japonais aux vêtements, aux coutumes et aux idées de l'Occident.

Le Japon venait de sortir d'une période d'isolement forcé, avec un sentiment de conscience de soi par rapport à sa tenue vestimentaire par rapport à celle des Occidentaux. Une dichotomie a été établie pour distinguer les vêtements occidentaux (yōfuku) des vêtements indigènes (wafuku).

Le kimono, le vêtement traditionnel le plus connu, tire son nom du verbe kiru, qui signifie " porter ", et mono, qui signifie " chose ". Dans son sens le plus étroit, le kimono est le descendant du kosode, un ancien sous-vêtement qui est apparu avant la période Edo (1603-1868) comme le principal article vestimentaire le plus sensible aux changements de style et de mode. Plus largement, le kimono peut se référer à tout vêtement traditionnel japonais en forme de T, qu'il soit porté par des hommes ou des femmes dans un contexte sacré ou profane, pour des mariages ou des funérailles, sur scène ou lors de festivals, ou simplement pour se détendre à la maison.

1 - Caractéristiques du Kosode/Kimono

KimonoLe kosode tire son nom de l'adjectif ko, qui signifie "petit", et sode, pour "manche". Dans la mesure où un kosode/kimono à manche a l'apparence d'une grande poche, il est difficile de considérer le kosode à manche comme étant petit. En fait, ce qui est petit par rapport à la taille globale de la manche est l'ouverture par laquelle la main passe. L'ouverture de la manche kosode est ainsi nommée en contraste avec la manche ōsode qui est entièrement ouverte et non cousue.

Le kosode a pris le pas sur le ōsode car il a été relégué aux milieux conservateurs tels que les rites de cour, les rituels religieux et le théâtre no. D'autres variations dans la construction comprennent l'absence ou la présence d'une doublure, de larges revers qui se chevauchent ou d'étroits qui se rejoignent, un col plat et l'utilisation occasionnelle de rembourrage. Lorsque les panneaux avant de la robe sont assez larges pour se chevaucher, le panneau avant gauche est toujours fermé sur le côté droit. L'obi est une ceinture utilisée pour fixer la robe autour du corps.

Des distinctions existaient entre les kosodes du passé, dont certaines sont encore actuelles dans les kimonos. Un type de kosode, le furisode (littéralement, "manches balancées") a des manches particulièrement longues dans leur dimension verticale. Le furisode est réservé aux filles non mariées.

La katabira, dont le plus proche descendant moderne est le yukata, était non doublée et n'était pas faite de soie, mais plutôt d'une fibre libérienne (généralement du chanvre ou de la ramie). Deux autres types de kosode, appelés koshimaki et uchikake, étaient portés comme robes extérieures par-dessus un autre kosode.

Le koshimaki était densément brodé de petits motifs auspicieux et drapé autour des hanches tout en étant maintenu en place par un obi. Il est devenu obsolète ; cependant, l'uchikake, porté comme une cape et non attaché à la taille, avait un ourlet épais et rembourré et était encore porté lors des cérémonies de mariage au début des années 2000.

2 - Premiers Styles

Kimono HeianAprès que le kosode ait cessé d'être le vêtement de soie uni et sans motif porté près de la peau sous des couches de robes volumineuses, comme à l'époque Heian (794-1185), il a servi de vêtement de dessus, d'abord pour les classes inférieures et finalement pour la classe des samouraïs et l'aristocratie.

L'un des premiers styles discernables en kosode, le nuihaku, comportait des décorations en broderie (nui) et en feuille métallique (haku). Dans certains exemples, les sections de la robe, très contrastées, diffèrent à la fois par les motifs et les couleurs. Un autre style ancien, connu sous le nom poétique de tsujigahana (littéralement "fleurs à la croisée des chemins"), était techniquement exigeant, impliquant une teinture soigneuse des liens, une peinture à l'encre délicate et, parfois, de la broderie et des feuilles métalliques appliquées. Certains kosodes à motifs de cette manière n'étaient décorés qu'aux épaules et à l'ourlet, la section centrale étant laissée vide.

3 - Style Kanbun

Japon KanbunLe plus ancien style pour lequel il existe une documentation picturale et écrite considérable, ainsi que des vêtements existants, est connu sous le nom de Kanbun (1661-1673) après l'ère japonaise de ce nom. Les carnets de commande de l'atelier de confection Kariganeya à Kyoto, qui s'adressait à la classe des samouraïs et à la clientèle aristocratique, révèlent un style asymétrique exubérant qui présente souvent des motifs de grande taille dans une composition balayée des épaules à l'ourlet, le panneau gauche du corps (vu de dos) étant pour la plupart dépourvu de décor dans sa section centrale. La surface large et plane et la forme en T, deux caractéristiques inhérentes à la construction en kosode, sont exploitées à leur plein potentiel de conception dans de telles robes.

Dans le kosode de Kanbun, de minuscules points de tie-dye ont été largement utilisés pour la création de motifs individuels, et en combinaison avec des broderies en fils de soie polychrome et en fils d'or et d'argent. De temps en temps, des caractères écrits dans une écriture fluide ont été incorporés dans le schéma de conception, ajoutant un aspect littéraire et créant des niveaux plus profonds de signification dans le motif en combinant des mots avec des motifs de conception individuels.

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Les deux niveaux les plus élites (et, éventuellement, les plus conservateurs) de la société, l'aristocratie et la classe des samouraïs, étaient les mécènes de ce style audacieux et novateur. Les premiers livres de design de kosode (hinagata-bon) publiés, imprimés à partir de blocs de bois pour permettre une large diffusion, présentaient également le style Kanbun, ce qui indique que cette nouvelle mode avait également un public populaire. Les membres de la classe des nouveaux riches marchands avaient les moyens de s'offrir des robes aussi coûteuses, bien qu'ils se trouvaient au bas de l'échelle sociale, en dessous des agriculteurs et des artisans.

Les livres de conception de Kosode ont permis à un plus grand public de suivre le rythme des changements de mode. Un client choisissait un design dans un tel livre, puis choisissait des couleurs dans un album de tissus teints, après quoi un fabricant de kosode, en collaboration avec un teinturier, produisait le produit fini. Le concept de prêt-à-porter pour les vêtements de style occidental et les kimonos n'a eu un impact au Japon qu'après la Seconde Guerre mondiale. Même au début du XXIe siècle, la plupart des kimonos plus fins étaient encore fabriqués sur commande, comme la haute couture en Occident.

4 - Styles Genroku et Yōzen

Japon GenrokuLe style dominant suivant est nommé pour les années Genroku (1688-1704). Pendant cette période, l'obi féminin s'est développé et est devenu un accessoire de mode de plus en plus important. De nombreuses méthodes différentes ont été inventées pour attacher l'obi, ajoutant un autre élément au répertoire des styles disponibles pour les femmes à la mode. L'obi était maintenant généralement noué à l'arrière.

Au fur et à mesure que l'obi s'élargissait, les manches du kosode de type furisode s'allongeaient encore plus et son espace sans motif diminuait, bien que la composition du dessin de balayage de style Kanbun d'épaule à épaule ait été plus ou moins préservée. L'effet d'ensemble était opulent, car le motif remplissait plus d'espace et l'obi plus large ajoutait une nouvelle dimension à la décoration.

Le théâtre Kabuki, une nouvelle forme de divertissement populaire, jouissait d'un large public dans les centres urbains où la classe marchande était basée. Comme les femmes étaient interdites sur la scène du Kabuki, les acteurs masculins jouaient également les rôles féminins. Ils ont lancé les tendances de la mode dans le kosode des femmes, notamment en popularisant certaines nuances de couleurs et des motifs de conception individuels. Les éditeurs d'imprimés en bois avaient des citadins avides qui faisaient la queue pour acheter les dernières images des vedettes du Kabuki, et aussi des geishas, qui étaient les femmes qui lançaient les tendances du moment. À cette époque, les kosodes des hommes n'étaient plus interchangeables avec les robes des femmes.
Un autre style qui a émergé pendant les années Genroku a été nommé d'après un peintre de Kyoto, Yōzensai Miyazaki, et est simplement désigné sous le nom de Yōzen. On pense qu'il a popularisé une technique qui combinait la peinture à main levée et la teinture à la pâte en utilisant une grande variété de couleurs et en permettant la production d'images très picturales et d'effets d'ombres inhabituels sur le kosode.

Le Yōzen kosode représente une réalisation typiquement japonaise dans le domaine des arts du costume. Alors que les progrès technologiques dans la production textile avaient été initiés sur le continent asiatique (en particulier en Chine) et avaient été copiés et perfectionnés par les Japonais, un nouveau moyen de décoration faisant appel au savoir-faire du teinturier et à la main du peintre avait été créé au Japon même. L'équivalent le plus proche de Yōzen dans le domaine des textiles hors du Japon est le chintz indien, qui utilise toutefois du tissu de coton plutôt que de la soie et fait moins appel à la peinture à main levée et aux effets d'ombres. Yōzen reste une technique populaire pour la décoration du kimono au début des années 2000.

5 - Style de fin de période Édo

Fin Periode EdoL'extravagance du kosode de style Genroku et Yōzen a amené les autorités tokugawa à promulguer de temps à autre des lois somptuaires, ce qui a conduit à des restrictions sur l'utilisation de certaines couleurs pour les classes inférieures et à des contrôles sur certaines des techniques textiles les plus coûteuses. Outre les lois somptuaires, dont l'application était aléatoire, une réaction contre la flamboyance et l'excès devint la base sous-jacente d'un nouveau style.

Les termes esthétiques tels que iki et shibui étaient utilisés par les créateurs de tendances qui s'habillaient en kosode avec un simple motif à rayures aux couleurs discrètes, ou qui choisissaient pour leurs robes un tissu à motifs discret. Les autres kosodes étaient décorés uniquement le long de l'ourlet, le reste du vêtement étant dépourvu de motifs, à l'exception des écussons familiaux traditionnels disposés sur les épaules. La subtilité, avec une touche de luxe, pouvait être transmise en portant un kosode uni avec une doublure richement décorée.

L'excès n'a pas été complètement oublié à la fin de la période Edo. Les années Bunka-Bunsei (1804-1830) ont vu la production de nombreux kosodes densément brodés riches en fil d'or Yo et qui étaient souvent choisis par les mariées pour leurs mariages. Même les moines bouddhistes ont commandé des robes rituelles au tissage extravagant pendant cette période.

Une tendance dans les kosodes de la classe des samouraïs jouait sur la juxtaposition de certains motifs de dessin faisant allusion à des œuvres littéraires de la période médiévale du Japon. Un autre style, qui s'est poursuivi dans l'ère moderne du Japon, s'est inspiré des travaux de l'école de peinture Shijō-Maruyama, dont les artistes ont été influencés par les techniques de peinture occidentales telles que l'utilisation de la perspective. Plusieurs de ces peintres ont été recrutés pour travailler sur des motifs de kosodes et ont réussi à adapter leurs thèmes de paysages, d'oiseaux et de fleurs au vêtement en forme de T.

6 - Style de la période Meiji (1868-1912)

Japon MeijiDans les années 1850, le Japon a été forcé de mettre fin à sa politique d'isolement lorsque des puissances occidentales militairement supérieures ont exigé des concessions commerciales. La Chine, qui avait été historiquement la source de culture pour le Japon, comme la Grèce et la Rome antiques l'avaient été pour le reste de l'Europe, était alors sous le joug de l'impérialisme occidental et n'était plus considérée comme un modèle approprié pour les Japonais.

Lorsque l'empereur Meiji a pris le pouvoir en 1868, après l'effondrement du shogunat, l'élite du Japon s'est lancée dans un programme sérieux d'étude et d'émulation de la technologie et des coutumes occidentales, y compris en matière d'habillement. En 1887, l'impératrice Meiji publia une déclaration dénonçant le port du kimono comme nuisible au corps féminin et préconisa le chemisier et la jupe occidentaux comme une forme plus pratique de vêtements féminins.

Cependant, seules les femmes riches qui se déplaçaient dans les cercles internationaux ressentaient le besoin et avaient les moyens de s'habiller à l'occidentale. Le long kimono et son obi large et serré rendaient l'assise sur chaise difficile. Dans la maison traditionnelle japonaise, les femmes vêtues de kimono s'asseyaient sur un sol recouvert de tatamis, les jambes repliées sous les cuisses.

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La plupart des femmes continuaient à porter des kimonos, car elles ne menaient pas de vie publique et n'avaient pas l'occasion de faire l'expérience de la décoration intérieure à l'occidentale. Les filles des femmes Meiji ont cependant improvisé une sorte de tenue occidentale en deux pièces pour servir de tenue d'école. Elles portaient leurs kimonos rentrés dans le hakama, le pantalon traditionnel en forme de jupe, qui avait récemment servi de tenue de cérémonie pour les hommes de la classe des samouraïs pendant la période Edo.

Pour les hommes urbains, dont la vie était menée en public alors que leurs épouses restaient à la maison, des uniformes inspirés des modèles européens étaient portés dans l'exercice de certaines professions. Si un homme en avait les moyens, il pouvait se rendre chez un tailleur et se faire ajuster un costume, qui était invariablement fait de laine, une fibre que le Japon lui-même n'a jamais produite. Sinon, au moins un article symbolique de la robe occidentale serait porté en public, comme le chapeau melon.

Madame ButterflyPendant ce temps, en Occident, les kimonos faisaient appel à certains sophistes qui se passionnaient pour les choses japonaises. De nombreux portraits de femmes occidentales en kimono ont été peints dans la dernière partie du XIXe siècle. Le kimono pouvait ajouter une saveur à la fois exotique et érotique à une peinture. Madame Butterfly de Puccini et Le Mikado de Gilbert et Sullivan ont mis le kimono en scène devant un large public en Europe et en Amérique. Des créateurs de mode tels que les sœurs Callot et Paul Poiret ont été inspirés par la forme du kimono.

7 - Style de la période Shōwa (1926-1989)

KunihokoLe militarisme est apparu au Japon dans les années 1930, ce qui a finalement conduit au désastre et à la dévastation de la Seconde Guerre mondiale. Le nationalisme rampant n'a pas entraîné une renaissance du kimono. Les femmes étaient nécessaires pour occuper les postes abandonnés par les hommes dans les forces armées, et les kimonos n'étaient pas pratiques comme vêtements de travail. Le tissu était rationné, et le kimono était considéré comme un gaspillage, nécessitant plus de tissu que les vêtements de style occidental. Pendant la période d'occupation qui a suivi la défaite du Japon, de nombreuses familles ont été contraintes de vendre ou d'échanger des kimonos de famille pour les besoins quotidiens, ce qui a causé un autre revers à la tradition du port du kimono.

Cependant, la reprise économique et la prospérité ont créé une importante classe moyenne au Japon, ce qui a entraîné une augmentation du revenu disponible et du temps de loisirs. Les femmes au foyer cherchent maintenant à se cultiver en s'adonnant aux arts traditionnels tels que l'arrangement floral et la cérémonie du thé, pour lesquels le kimono est la tenue appropriée.

Les grands magasins sont devenus d'importants détaillants de kimonos, qui étaient encore fabriqués sur commande à partir d'étroits bouts de soie. Les mariées continuaient à s'habiller en kimono pour les mariages (mais elles se changeaient aussi en robe de mariée de style occidental pour une partie de la cérémonie), et pouvaient même s'inscrire dans une école où l'on enseignait le choix et le port appropriés du kimono et de l'obi. Les événements annuels traditionnels, tels que les fêtes du Nouvel An et les cérémonies de passage à l'âge adulte, étaient également l'occasion de porter le kimono, bien que ce soit principalement pour les femmes et les enfants.

Les couleurs et les motifs des kimonos changeaient d'année en année, mais l'explosion de créativité dans la conception des surfaces et la teinture de la période Edo n'a pas encore été égalée. Le kimono moderne représentait la redécouverte d'un vêtement traditionnel par la classe moyenne. Son rôle est mineur, voire inexistant, dans la vie des femmes japonaises au début du XXIe siècle, à l'exception des geishas, qui ont continué à porter le kimono avec un sens du style tout en divertissant les hommes.

Cependant, les kimonos ont connu une autre incarnation dans le Japon d'après-guerre en tant qu'objets d'art. Certains artisans qui ont continué à pratiquer l'artisanat traditionnel, notamment les textiles, ont été désignés " Trésors nationaux vivants " par le Ministère de la culture. Deux des trésors les plus connus dans le domaine des textiles, Kako Moriguchi et Keisuke Serizawa, ont fait transformer une partie de leur production textile en kimonos, qui ont ensuite été présentés dans des expositions et collectionnés comme des œuvres d'art. Leur travail, et celui d'autres artistes de leur calibre, a prolongé la vie créative du kimono.

Le mouvement Art-to-Wear a conduit à une production artistique inspirée du kimono en Occident. Ces pièces ont été portées comme vêtements ou exposées sur les murs, ce qui montre que la portée du kimono s'est étendue bien au-delà de celle d'un costume national.



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